Расширение проема при установке двери

Во время выяснения вопроса, что нужно делать — расширить проем либо укоротить дверь, хотелось бы принимать во внимание, что не любую дверь вполне можно укоротить и вовсе не любой проем вполне можно расширить. Перво-наперво предпочтительно проверить, желаете ли Вы, дабы верхняя отметка всех своих в жилплощади дверей содержалась на одном уровне. Как правило данное содержит принципиальное величину, желая каких-либо покупателей соседство «разноуровневых» дверей абсолютно не смущает. Данная категория клиентов не желает подвергать свежие двери риску состоять поврежденными да и, в основном, настаивает на расширении дверного проема. Коль скоро сантехкабина выполнена из гипса, то совершить данное не трудоемко (= $5-10). В первую очередь, применяют «болгарку», правота, при всем при этом станет великое множество пыли. В-третьих, гипс ладно пилится обычной ножовкой с солидным зубом, лишь понадобиться приложить какое-либо усилие, дабы перерезать оказывшуюся в стенах стальную арматуру. А раз вставить в ножовку по металлу полотно SANDVIK, то на это все потребуется только целый ряд мин… В каких-либо санузлах, подобранных из асбоцементных листов, над верхней частью проема протекает стальная полоса — фрагмент каркаса кабины. Коль скоро ее перерезать, то ослабится вся система в общем. Кабина, еще бы, не упадет, хотя в ослабленных пространствах, даже на облицовочной плитке, имеют все шансы родиться трещины. Ввиду этого в аналогичных санузлах рекомендованная укорачивать дверь, чем расширять проем. Допускается укорачивать исключительно те полотна двери, у коих расстояние ото цокольного края до цокольной филенки дольше, какими средствами расстояние ото верхнего края до верхней филенки. В тех случаях в последствии отпиливания цокольной части (= $5-20) расстояния до филенок будут в среднем одними и теми же. Укоротить вполне можно межкомнатные двери из сплошного массива, и еще облегченные каркасные двери в отсутствии заполнения либо с сотовым картонным заполнением. При всем при этом вначале нижний связующий брусок (у каркасных дверей) удаляется, далее в последствии отпиливания вклеивается обратно.
Установка двери с «черновой коробкой» Ведущая фрагмент трудностей, образующихся при установке дверей, обусловлена неудовлетворительным уровнем свойства возведения да и насколько последствие — недостаточным капиталом строительных систем. Следующим образом, дверные проемы нередко имеют каждую форму, лишь не прямоугольную, их откосы не образуют с плоскостью стены прямой угол. В этой связи при установке коробки приходится расходовать большое колличество времени на ревизию вертикальности любой стойки. Получается важно облегчить задачу, используя «черновую коробку» — следующим образом традиционно именуют встраиваемый в проем каркас из толстой широкой доски. Коль скоро он задан жестко вертикально, то процесс монтажа всего дверного блока видно облегчается. Шляпки шурупов, за счет коих осуществляется крепеж, вполне можно скрыть под петли, желая при всем при этом перспектива регулирования в значительной степени усложнится, потому, что любой если понадобиться фотографировать да и дверное полотно, да и сами петли. Хотя коль скоро «черновая коробка» выставлена наверняка, то регулирование имеет возможность решительно не придется либо, как минимум, станет практически отсутствует. Для укрепления дверной коробки может случиться довольно принимать на вооружение по три-четыре шурупа на любую стойку. Коль скоро дверь висит на 3 петлях, обнаруживается перспектива «скрыть» под любой из них по шурупу. На другой стойке в одиночку из шурупов «прячут» в ее средней части — под запорной планкой замка. Остальные в высшей степени требуемые оба шурупа «скрыть» уже некуда. При солидной толщине коробки (4-5 см) вполне можно «зацепиться» за край 4 шурупами, направленными наискосок, да и закрепить ее к деревянной доске фальш-короба. В последующем шляпки шурупов да и само отверстие закрываются наличником. В связи с которыми данного невозможно выполнить в бетон либо кирпич в отсутствии «черновой коробки»? По следующим причинам под необходимым углом просверлить отверстие в данных материалах в высшей степени сложно, а вот от случая к случаю и лишь невыполнимо. Присутствует да и противоположной вариант, в каком случае дверная коробка закрепляется в стеновом проеме посредством железных уголков либо пластин. Перспектива регулирования в такой ситуации изо всех сил урезана, т.к. зафиксировать стойки нужно уже с 1 либо, как минимум, со 2 поползновения. Данный метод крепления больше сложный, потому, что приходится скорпулезно двойную работу: вначале диктовать да и крепить «черновую коробку», кроме того с довольно высокой степенью точности, да и далее уже монтировать своими руками дверной блок. Такой метод нередко могут использовать при установке дверей в широкие проемы, коие дают возможность кроме дверного блока размещать внутри них по обе доски толщиной не ниже двадцатью см. Может стоит распорядиться аналогичным вариантом при капитальном ремонте, в каком случае разрушаются тогдашние стены да и сооружаются свежие: понимая заблаговременно, какие двери станут устанавливаться, вполне можно в ходе возведения выставлять в перегородках «черновые коробки» с необходимым объемом светового проема.

Установка двери в туалет да и ванную

Установка да и монтаж дверей в стандартном санузле выделяется вблизи отличительных черт. Прогрессивное панельное домостроение учитывает установку в объекты недвижимости готовых сантехкабин. Впрочем, не взирая на заводское приготовление, их стены имеют все шансы иметь отклонение ото вертикали 5-7 см. Не говоря уж, в гипсовых санузлах плоскость одинаковой стены имеет возможность иметь двоякую кривизну. Потому, что двери в санузле в первую очередь остаются перекрытыми, то, казалось, вполне можно бы было примириться с благодаря тому дефектом, что они станут самопроизвольно закрываться, да и поставить двери «по стене», т.е. с этим же наклоном, коий содержит стена. Хотя же вблизи с ними под прямым углом к данной стене станет стоять кухонная дверь либо дверь в противоположную комнату. Заданная согласно правилам, т.е. вертикально, она станет избыточный если подчеркивать наклон «санузловых» дверей да и кривизну стен. А значит, стены нужно равнять, что будет сопровождаемым не столько избыточными расходами (= долларов 5-10/м2), так и потерей положительной площади в отсутствии того не очень просторной ванной комнатой (стены наклонены непонятно почему вечно вовнутрь). Кроме своих стен туалет содержит да и личный пол с маленьким порожком (вокруг пятых см), предохраняющим жилплощадь ото затопления. Ввиду этого нижняя кромка «санузловых» дверей находится в среднем на 10 см превышают, какими средствами у прочих дверей объекты недвижимости. Практика показывает, основное количество клиентов постарается наработать для всей объекты недвижимости двери одного мол. Нередко да и для туалета покупаются типовые двухметровые двери, желая проем в стандартный сантехкабине подходит для установки дверей высотой 190 см. Ввиду этого не считаются редкостью обстановке, в каком случае приходится приспосабливать двери или проем под какой-нибудь дверной блок. Остановимся на данном эпизоде подробнее.

Читайте также  Отделочные работы и материалы

Установка дверной коробки

Стены в аналогичном санузле довольно изящные (4-5 см), ввиду этого в момент выбора дверей существенно выбрать да и коробку необходимой ширины. Если идеально она вынуждена быть выше толщину стены всего лишь на 1-1,5 см (с учетом толщины облицовочной плитки да и слоя раствора). На крайний случай, дабы не наращивать всю стену, срезают с коробки избыточные сантиметры. К примеру, эта потребность нередко встает при установке финских дверей. Закрасить плоскость распила, сохранив начальное качество, недостаточно кому получается, ввиду того обрезанную сторону традиционно перекрывают наличником. И все же, линия среза все точно также остается довольно-таки видимой. Аналогичные трансакции подгона коробки при установке двери вероятны, коль скоро она сделана из массива древесины. При попытке срезать фрагмент фанерованной коробки шпон на линии среза имеет возможность отслоиться незамедлительно либо прошло время. Коробки ведь, изготовленные из MDF, при удалении избыточных сантиметров скромно придут в негодность.

Заделка швов при установке межкомнатной двери

В настоящее время швы, в основном, заполняют пеной. Процедура данная занимает всего небольшое кол-во мин., а вот в последствии «высыхания» (вернее вулканизации) пены ее излишки срезают холодными оружиями. Метод сквозного крепления с запениванием швов содержит одно немаловажное превосходство: коль скоро в следующем году по каким-нибудь основаниям дверь прекратит закрываться, то, сняв наличники да и прорезав ножовкой остальные в последствии установки клинья да и засохшую пену, вполне можно посредством этих же крепежных шурупов чуть раздвинуть стойки. Хотя, не взирая на все комфортности в применении данного материала, не стоит забывать об каких-либо негативных эпизодах. Практика показывает, в каких-либо случаях в последствии поверхностного высыхания пена хранит способность расширяться, кроме того на протяжении очень продолжительного времени. Нередко данное будет сопровождаемым диструкцией дверных коробок. Основания, вызывающие аналогичные неблагоприятные действа, имеют все шансы состоять самые различные: или излишек пены в шве, или дефект влажности при вулканизации пены, а вот от случая к случаю — использование низкокачественной продукции. Для засохшей пены, имеющей незамкнутые поры, наоборот, вредна высокая влажность кислорода, ввиду этого при ее применении в санузлах потребуется признавать мерила по пароизоляции шва. Да и, итак, пена не способна избежать диструкцию сучковатых коробок. Самыми технологически верным ходом считается заделка швов цементным раствором. Он созидает меж стеной да и коробкой специфический опорный клин, лучше всего мешающий вероятным изгибам коробки. Впрочем при заполнении шва раствор, содержащим изрядное число воды, дверную коробку имеет возможность «повести». Данные результаты вполне можно ликвидировать, коль скоро на коробку с изнаночной стороны наклеить широкий «скотч». Да и абсолютно необязательно выкладываться переполнить все пустоты — довольно, дабы глубина заделки швов составляла 1-1,5 см. В эпоху данной трансакции навряд ли получится не испачкать коробку, хотя с покрашенных да и лаковых плоскостей отпечатки раствора с легкостью смываются. На полуфабрикат, не содержащий защитного покрытия, клеят специализированный «малярный скотч», наклеивающий состав которого при недолгом применении не покидает отпечатков в последствии удаления «скотча». Дабы материал «заделки» не высыпался при первом ведь сотрясении, к примеру, в каком случае станут прибиваться наличники, хотелось бы прибавить в раствор чуть наклеивая ПВА — 1-2л на 10 кг сухой смеси, а вот лично клеем прогрунтовать расчищенную ото «набела» (слои прежней шпаклевки да и краски) плоскость стены. Совершенным является вариант установки двери, в каком случае шов армируется штукатурной сеткой. Хотя при ширине швов в 1-2 см их довольно зашпаклевать, проклеив серпянкой. Лишь в последствии окончательной отделки стен (оклейки обоями либо окраски) монтируют (прибивают либо приклеивают) наличники. При установке межкомнатной двери невозможно заполнять швы алебастром, что нередко встречается в строительной практике. Алебастр расширяется при высыхании да и сдвигает стойки дверной коробки.

Производство блока двери при установке

Фрагмент дверной коробки с врезанными петлями (стойка) да и 3-4-мя сквозными отверстиями диаметром 5-6 мм крепится к стене на одном либо 2-х шурупах. Посредством клиньев стойка двери уточняется вертикально. Потом на нее незамедлительно навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, многократно проводят проверку его положение, посредством шурупов да и клиньев достигают вертикальности да и неподвижности полотна. По вопросу, связанным с благодаря тому, что стены как правило имеют наклон, допускается маленькое отступление ото вертикали при установке двери, из них только до того эпизода, покуда станет уцелеть неподвижность дверного полотна. Максимальное величину данного наклона ориентируется бывалым путем да и непременно со смазанными петлями. В противном случае имеет возможность возникнуть обстановка, в каком случае существенное трение в «сухих» петлях даст возможность полотну на время оставаться неподвижным, а вот в последствии смазки трение станет меньше, да и дверь начнет самопроизвольно закрываться. Удостоверившись, что расположение стойки подобрано адекватно, ее фотографируют. В последствии того насколько по выполненным отметкам просверлят оставшиеся отверстия в стене, стойку двери диктуют в который раз да и посредством шурупов фиксируют бесповоротно. Затем проводят проверку, насколько закрывается да и открывается дверь. Коль скоро все перечисленные притязания исполнены, то диктуют вторую стойку двери на таком же уровне, что да и первую. Ее закрепляют шурупами следовательно, дабы дверное полотно прилегало к коробке в отсутствии щелей, а вот меж торцом полотна да и коробкой оставался один и тот же промежуток в 3-4 мм. Далее диктуют верхнюю фрагмент дверной коробки (перекладину) с этим же зазором меж ней да и верхним краем двери. В результате предусматриваются « люфты » у петель причем даже форма самого полотна. Т.е. при стремлении за счет клиньев вполне можно выгнуть стойку так, что она точь-в-точь станет твердить силуэт полотна. Кроме потребности соблюдения всех перечисленных притязаний, наблюдается еще ряд основных эпизодов, на коих хочется акцентировать внимание. К примеру, нередко возникает вопрос про то, каким наверное расстояние меж торцом дверного полотна да и поверхностью коробки. Непонятно почему почти все считают, что какими средствами менее данный промежуток, благодаря тому гораздо лучше, да и ввиду того просят мастера выполнить его наименьшим. При всем при этом любой если приходилось пояснять, в связи с которыми ведь зазоры при установке двери выполнены дольше. Метод сквозного крепления содержит ряд дефектов, решающим из коих является присутствие отверстий (диаметром 8-10 мм) под установочные шурупы (их традиционно по завершении ремонтных работ заделывают шпаклевкой в тонах коробки либо перекрывают заглушками). Образуются кроме того маленькие трудности при монтаже дверей, коробка коих поставляется в подобранном типе со срезанными под 45* стойками да и перекладиной (какие-либо испанские двери). Нередко эта перекладина оказалось коротковатой. Дабы обрести даже наименьший промежуток меж торцом дверного полотна да и коробкой (2-3 мм), покидают в каком-то из верхних углов коробки 1-2 мм щель, коию посредством шпаклевки вполне можно выполнить фактически незаметной.

Читайте также  Отделочные работы и материалы

Врезка фурнитуры двери

Петли, лицевая планка замка (она прикрывает пространство врезки преспособления замка на торце двери) да и его запорная планка обязаны быть врезаны в дверное полотно да и в коробку «заподлицо», т.е. вровень с поверхностью. Допускаются исключения для верхней петли, т.к. глубина ее врезки ориентируется наличием у нее люфта да и его величиной. В-третьих, вся вышеназванная фурнитура вынуждена «садиться» в вырезанные под нее гнезда тесно в отсутствии промежутков (на крайний случай, они не могут быть выше 0,5-1 мм). Уже по результатам данной трансакции вполне можно судить об профессионализме установки межкомнатной двери. Абсолютное недоступность промежутков, к примеру, меж картой петли да и туловищем коробки — показатель умения. Кроме того этого эффекта вполне можно достичь не столько, используя специализированный электроинструмент — фрезер, так и посредством банальной стамески, молотка да и довольно деликатного острого ножа либо скальпеля. Вначале карты петель на время привинчиваются 2-мя шурупами к торцу дверного полотна на дистанции приблизительно 20 см ото верхней да и цокольной кромки двери. Данное расстояние быть может немного дольше либо менее, решающее, дабы у всех дверей оно имелось одним и тем же. Силуэт петли обводится скальпелем, при всем при этом фанеровка да и древесные волокна перерезаются на глубину 2-3 мм. Далее карты петель отвинчивают да и около наличествующего силуэта создают выборку на необходимую глубину. Удается углубление, границы которого точь-в-точь повторяют все обводы врезаемой составные части. Карта петли вынуждена «сидеть» внутри него тесно, в отсутствии каких бы то ни имелось промежутков. На крайний случай, со стороны кого-то из краев допускается промежуток максимум 0,3-0,5 мм. Впрочем у данного приема наблюдаются дефекты — острый нож либо скальпель ладно перерезают дерево лишь параллельно волокон. В поперечном ведь направлении у меня есть возможность перерезать лишь изящный слой шпона, в основном, оставляя на фанерованной плоскости только основательную царапину. Дабы продолжить работу, в царапину вставляют жало стамески да и посредством короткого удара по ее ручке создают углубление на 2-3 мм. Применительно к фанерованным дверям да и дверям из массива данный метод врезки довольно комфортен. Хотя для коробок да и дверей из МДФ, покрашенных по автомобильной технологии, он не подходит, потому, что, применяя его, получается разрезать только изящный слой краски. Не говоря уж, ото ударов по стамеске краска на смежных участках начинает отслаиваться, ввиду этого конкретной да и ровной границы обрести невыполнимо. Врезку фурнитуры в двери аналогичной системы наилучшим образом совершать посредством упоминавшегося «фрезера». Ряд трудностей встает при обводке элементов, силуэт коих содержит скругленные участки: какими средствами менее радиус закруглений, благодаря тому сложнее сделать данную процедуру с нужной степенью точности. Следовательно, фурнитура, врезаемые части коей имеют откровенные очертания, наилучшим образом подходит для ручной врезки, а вот с закругленными углами — для механической. Рассмотрим грядущий рубеж. В последствии того насколько станут выполнены выборки под петли на торце дверного полотна, а вот карты петель станут прикреплены в собственных гнездах шурупами, на любую из петель надевается сохранившаяся ото нее половинка да и далее прикладывается стойка коробки. На стойке отмечается положение петель, да и весь цикл по врезке карт повторяется, правота, и уже уже применительно к стойке. Направьте свой взгляд, что примерять рекомендованная лишь стойку коробки, но не всю коробку целиком. Ввиду этого какие-либо российские двери, поступающие в реализацию с уже подобранной коробкой, целесообразнее разобрать: предельное удобство при выполнении дел — залог качественного эффекта. В последствии врезки петель дверное полотно переворачивается, врезается замок, вставляются ручки. Из соображений комфортности, и еще имея цель понижения риска дефекта полотна в процессе трансакции, запорная планка врезается уже в последствии установки двери. Данное становится так: язычок замка смазывают каждым красящим, хотя с легкостью смывающимся составом, к примеру, клеем ПВА, коий в эпоху ремонтных работ вечно наблюдается в свободном доступе. Вначале поворотом ручки язычок убирают, перекрывают дверь, выпускают ручку. При всем при этом язычок выдвигается да и покидает след на коробке. По отпечатавшейся полоске становится прямоугольная выборка под язычок. Впоследствии накладывается да и на время прикручивается запорная планка, обводится (холодными оружиями либо скальпелем) ее силуэт. Затем соблюдается эта же очередность трансакций, коия учтена при врезке петель.

Установка межкомнатной двери

Заявлять об высококачественной установке дверного блока вполне можно лишь при одном условии: коль скоро в каждом положении полотно межкомнатной двери остается неподвижным. А вот из этого можно сделать вывод, что блок обязан быть задан жестко вертикально в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях. Предельное отклонение ото вертикали, допускаемое при установке дверного блока, не может быть выше 1-1,5 см. При другом развитии событий монтажный повреждение станет приниматься зримо. При установке дверей в жилплощади с невыровненными стенами большое колличество времени тратится не столько на врезку фурнитуры да и крепление коробки, так и на выбор лучшего месторасположения дверного блока в имеющемся проеме. В-третьих, нужно принимать во внимание уклон пола, вероятные локальные неровности да и прочее. Например, какие-либо российские двери, изготовленные по упрощенной технологии, имеют полотна да и коробки не самого прямоугольной формы. Не говоря уж, они готовы изменять собственные геометрические параметры в ходе эксплуатации. Данное часто приводит к тому, что в последствии завершения ремонтных работ коробки «ведет», а вот заданная дверь и тут перестает закрываться. С наибольшим либо меньшим выигрышом перечисленные трудности принимают решение мастерами, коие в настоящее время примут на вооружение преимущественно оба приема установки: «на пену» да и метод, предусматривающий сквозное крепление дверной коробки посредством шурупов. Любой из них содержит собственные преимущества да и минусы. Для дверей группы «эконом-класса» (= долларов 80-100), к коему относится львиная доля русской продукции, финские да и испанские двери, самыми многоцелевым видится 2 метод. Сквозное крепление дверной коробки. Сущность приема заключается нет никаких сомнений в том, что коробка намерено «по пространству» около висящего дверного полотна, а вот сквозное крепление позволяет задать дверной блок в проеме с допуском до миллиметра да и выполнить меньше заметными какие-либо его дефекты.

Читайте также  Отделочные работы и материалы

Перед установкой двери

Перед установкой двери следует принимать во внимание, что ремонтные работы, насколько именито, процесс трудоемкий да и сложный, требующий да и соблюдения явной очередности трансакций. Время, в каком случае направляется обратиться к установке межкомнатных дверей, выбирается исходя из значения ремонтных работ. Коль скоро светит «евроремонт» со солидными размерами перепланировки, то обнаруживается перспектива подготовить совершенный проем да и все плоскости вывести «в ноль». В таком случае межкомнатные двери вполне можно диктовать по завершении ремонтных работ, потому, что в такой ситуации они имеют дольше шансов остаться неповрежденными. Впрочем основное количество реставраций осуществляется в отсутствии выравнивания стен да и пола, да и ввиду того двери выставляют незамедлительно в последствии проведения санитарно- да и электротехнических дел, хотя перед « маляркой » да и « плиткой ». Эта последовательность позволяет поправить либо завуалировать какие-либо повреждения стен, коие имеют все шансы проявить себя в последствии установки дверей, и еще « свести » шпаклевкой либо штукатуркой выступы дверной коробки.

Вставляем дверь в стандартный проем

Коль скоро нужно задать двери в неширокий проем Присутствует много многоэтажек, где в санузлах стоят двери, ширина коих равна 55 см. Эти модели вполне можно обнаружить на базаре, хотя выбор их в высшей степени урезан. Ввиду этого часто приходится приспосабливать к зауженному проему двери шаблонной ширины (60 см). Двери в сантехкабинах данного мол разделены разве что широкой доской (вокруг 20 см). На ней предрасположен типовой блок выключателей с розеткой. Сложность заключается нет никаких сомнений в том, что данная доска считается составляющей дверной коробки любой из 2-х дверей. Удалив ее, мы лишаемся полномочия прикрепить стойку свежей дверной коробки. Две стойки вполне можно связать друг от друга, хотя насколько их закрепить к сантиметровому листу асбоцемента? Оставить данную доску либо даже ее фрагмент невыполнимо, т.к. понадобиться расширять проем если взглянуть под другим углом, а вот выполнить данное не дают возможность объемы ванны: ее бортик станет скандалить в дверной проем. Для этого случая установки двери применяют грядущую схему. Проем вычищается всецело, снимается да и разделительная доска. Крепятся к стенам стойки с петлями. Навешиваются да и выставляются по уровню две двери. Затем стойки (ото различных коробок) связываются друг от друга единой перекладиной. Измеряется расстояние меж полотнами, да и с учетом нужных промежутков под данный объем выстрагивается брусок. При установке он вставляется в зазор меж стойками да и вверху крепится к перекладине, а вот внизу — к уголку, коий сохранился ото прежней коробки двери. Далее к бруску прибиваются ограничительные рейки. Т.е. удается система, схожая на раньше существовавшую, лишь блок выключателей переносится на обозримую стену

Заключение к верной установке межкомнатной двери 
Не взирая, что при установке хотя бы не самым высококачественных дверей вполне можно достичь достойного эффекта да и приспособить к шаблонному проему практически каждые двери, все же самыми здравым видится грядущий расклад.
При приобретении двери не столько принимать во внимание экстерьер, так и реагировать на ее систему да и технологию приготовления. Вне зависимости ото поставщика брак имеет возможность встретиться в каждых продуктах. Неудовлетворительное качество импортных дверей в первую очередь объясняется неправильной перевозкой да и сбережением. Относительно отечественной продукции, то, не взирая на неоспоримые удачи в сфере изготовления дверей за прошедшие пятеро времен, примеров выпуска продуктов по упрощенным технологиям как и прежде довольно немало. Ввиду этого, покупая русский товар, направляется состоять больше осмотрительным. Например, подбирая дверь из сосны, рекомендованная задать, из какого непосредственно массива, наборного либо цельного, изготовлены полотно да и коробка. Коль скоро коробка двери сделана из цельного бруса, то хотелось бы выследить, дабы внутри нее не имелось наибольших сквозных сучков, потому, что вполне вероятно, что при замене сезона, т.е. при изменении влаги кислорода, эти двери станут растянуться.
Коль скоро сантехкабина не имеет неоспоримых показателей брака, да и ее не поменяют, то гораздо лучше выбирать двери для всей объекты недвижимости с учетом присутствия в реализации однотипных укороченных моделей заводского приготовления (высотой вокруг 190 см да и с шириной дверных коробок 6-6,5 см). В первых числах девяностых, в каком случае выбор моделей дверей имелся очень скудным, укорачивание дверей да и подгонка коробок при установке дверного блока диктовались потребностью. По сей день какие-либо конторы, торгующие испанской продукцией, делают предложение с помощью клиента отпиливать фрагмент полотна двери. Впрочем в связи удаления цокольного связующего бруска ослабляется вся система двери. Продавцы традиционно заявляют, что ничего ужастного не случается. Хотя все же гораздо лучше не проводить аналогичных экспериментов да и верить компанию-производитель, особенно что прогрессивный выбор дверей для стандартных туалетов очень широк.
Коль скоро корректировку фабричного либо строительного брака настотельно просит важных трат, может стоит обрушить всю прежнюю сантехкабину да и построить на таком же пространстве свежую. Данный вариант хотя бы лучше всего в обстановках, в каком случае нужна свежая разводка труб к отдельным кранам да и полотенцесушителю. При другом развитии событий тогдашние стены сантехкабины понадобилось бы прорезать, дабы в возникших пустотах (штробах) пролагать водопроводные трубы. При всем при этом в гипсовой кабине бы была перерезана железная каркасная сетка, ну а в асбоцементной — лист, образующий внутреннюю стенку, что не имеет возможности не ослабить всей системы. Превосходство снова возведенного туалета довольно неоспоримы. Свежие стены станут вертикальны — а значит, не потребуется их оштукатуривать либо равнять, толщина стен станет отвечать ширине дверной коробки. В свежую сантехкабину станет возможно задать типовые двухметровые двери, ну а в целях обороны ото затопления уровень пола выполнить ниже значения пола прочих помещений объекты недвижимости. Не взирая на кажущуюся масштабность аналогичной перепланировки, цена данной деятельности что же касается не слишком велика.